我就是時尚：VOGUE創意總監 時尚世界的祕密武器。
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當前像是博客來、24H購物、奇摩拍賣都有販賣該我就是時尚：VOGUE創意總監 時尚世界的祕密武器。商品!我從開箱文大概明白到這是作者：葛蕾絲．柯丁頓出版社：漫遊者出版日期：2014-07-29。圖書影音 ,旅遊/運動/人文 ,名人傳記商品。
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內容簡介
誰能與“穿戴PRADA的惡魔”本尊共事超過廿年，
並與全世界最具影響力的時尚雜志總編，一同決定時尚產業的流行趨勢以及視覺風采？
謎底是：VOGUE美國版的創意總監葛蕾絲．柯丁頓（Grace Coddington）。
葛蕾絲．柯丁頓是誰？
她是時尚世界不為外人所知的秘密武器，時尚惡魔暗地裡的天使長；
美國時尚教皇安娜稱她是“獨一敢給她臉色看的人”，
資深評論家蘇西．曼奇斯（Suzy Menkes）形容她，“對於於下一波的流行有著不可思議的直覺”，
服裝設計師卡爾．拉格斐爾，與她并排獲得2002年美國時尚設計師協會畢生成績獎。
一個由時尚雜志獲得啟蒙的鄉下少女，參加模特兒提拔脫穎而出踏入時尚圈，
與攝影師諾曼帕金森、發型師沙宣、服裝設計師瑪莉官等人合作，
在六○年代英倫的時尚舞台扭捏發光。
不料一場車禍意外讓她面部重創，也扭轉她的人生，
經曆五次整容手術後，她轉型為時尚雜志編輯，替人們制造夢幻；
她與攝影、服裝設計、髮妝巨匠合作，操盤一個個浪漫的時尚幀，
她，被視為是時尚世界不為外人所知的祕密武器……
現年七十多歲的VOGUE創意總監葛蕾絲．柯丁頓，是現今最頂尖的時尚工作者之一。在這部回想錄裡，她娓娓道來親自經曆的時尚盛世──關於安娜．溫圖與VOGUE，關於服裝設計師、攝影師、超模，更是她自己的精采人生。
【本書特點】
一窺時尚界的INSIDE STORY：時尚產業，誰說了算？要捧紅哪一個服裝設計師、模特兒，時尚雜志編輯可以完整偏心，也能夠翻臉不懧人。服裝周、大秀舒展台先後上演著明爭暗斗，不但模特兒爭排名，台下觀賞的人也暗裡較勁。
直擊時尚創意團隊的工作現場：攝影巨匠千奇百怪的個性，沙宣學院的發型師要引誘人上床？超級模特兒的私生活是走紅的要素之一？如何弄定明星級人物，完成史詩般的傳奇時尚拍攝案？
混合了天才與瘋子的時尚設計師群象：親自經曆五十年時尚盛世的葛蕾絲．柯丁頓，細數一九三○年代的聖羅蘭、七○年代的Kenzo、八○年代的亞瑟丁．阿拉亞、九○年代突起的約翰．加利亞諾等巨匠，見證傳奇的興衰。
時尚攝影史上最使人難忘的作品：收錄六十八畫面葛麗絲與巨匠合作的經典幀，葛麗絲娓娓道來拍攝時刻的幕後故事，也可看出她最具代表性的，充滿想象力與浪漫色采的圖像作風。
時尚味的鋼筆速寫與水彩插畫：擅長速寫的葛麗絲，為全書繪制精彩插圖，逗趣地呼應內文。
【本書裝畫面設計特點】
1.作者指定裝畫面：與國際版同步採方背精裝，以雍容橘、手繪框定調；內封面裱裝新骨紋紙，書衣整面上絲絨模，展示低調華美。
2.內頁採歐洲進口美術紙：尤其選用色采表現細膩且不反光的晶質象牙紙，展示經典時尚攝影照片的風貌。
3.中文版獨家書衣護套：選取棉紙色澤、紋理立體的美國波麗紙，將英文書名字設計為專屬符號作燙印處理，展示簡約設計風，並增添裝畫面的層次感。
4. 全世界限量發行。值得時尚、設計與雜志喜愛者收藏。
【名家舉薦】
◎古又文（國際服裝設計師）
◎呂靜雯（VOGUE全媒體副總編輯）
◎杜祖業（GQ國際中文版總編輯）
◎胡至宜 （PPAPER系列雜志發行人）
◎袁青（總編輯∕資深時尚察看家）
◎郭英聲（JAMEI CHEN 創意總監）
◎馮亞敏（喜事國際時尚團體執行長）
◎溫慶珠（溫慶珠流行事業設計總監∕總裁）
◎簡兢谷 （PPAPER FASHION總編輯）
◎聯合舉薦
【媒體評論】
“如果是安娜．溫圖是教皇……葛蕾絲．柯丁頓就是米爽朗基羅，每年都有十二次機會，妄圖繪制斬新的西斯汀大教堂風采。”
──《時期雜志》
“惹人注視、富有魅力、很合適當作禮物書的一部回想錄……迷人的直率……柯丁頓青春洋溢的冒險故事，完整不遜於她的編輯成績，無非編輯工作是本書的核心，葛麗絲用熱忱以及奇想講述了整個故事。”
──《紐約時報書評》
“柯丁頓具有迷人的作風以及討喜的常識……任何人都會想在她的團隊待上幾小時的。”
──《紐約察看報》
“光是書裡呈現的人名就值得一讀。”
──《洛杉磯時報》
目錄
引言
一、威爾斯少女的成長
二、從模特兒進軍時尚圈
三、繽紛時尚生活
四、編輯部的美麗新世界
五、時尚拍攝之旅
六、波希米亞時代
七、在咖啡館趕上時尚人
八、紐約的召喚
九、亦師亦友布魯斯
十、與迪迪耶的愛戀 十一、我在卡文克萊的日子
十二、添加美國版《VOGUE》團隊
十三、弘圖大展
十四、我眼中的安娜
十五、一往無前
十六、我的密友麗茲
十七、我的美妝經
十八、我的貓咪家人
十九、彼時此時
精選作品
致謝
內文試閱
【時尚惡魔身旁的天使長：時尚界獨一一個敢給安娜排頭的人】
我看到自己在電影《時尚惡魔的聖經》中的樣子，才知道我看起來有多兇、愛辯。難怪之前安娜曾經說我是時尚界獨一一個敢給她排頭吃的人。就象我之前學校的修女在我十四歲時給我的評語：“葛蕾絲老是有辦法依照自己的意願行事。”事實上，雖然咱們在時尚方面有時有嚴重的分歧，我對於安娜這個人和身為編輯是充滿敬意的。我在街上被人當作是那部電影裡的女英雄，但對於我而言，重點是展示我與安娜共事時那種在創意方面的拉鋸戰。
我對於安娜的印象可以一直追朔到七○年代初期，當她剛進倫敦《哈潑斯與名媛》雜志做時尚編輯。咱們其實沒有甚麼交換。她穿戴一層又一層的蘇格蘭設計師比爾．吉布（Bill Gibb）的超寬松針織衫，還有良多義大利時尚品牌米索尼（Missoni）的針織衣多層次穿搭。我不太記得她的臉，由於她也老是用頭發蓋住她的臉。
我與安娜共事是從英國版《VOGUE》開始，她來接手總編輯一職。從第一天她就把話講清楚，雖然她喜歡我、無比支持我，但公事歸公事，她是老板，就是這麼一回事。不要成心見。在主雇關系中，沒有伴侶關系的那種平起平坐。她當上總編輯兩天就跟我說：“喔，我要去看試片，我要妳跟我一塊兒去。”那部法國片叫做《巴黎野玫瑰》（Betty Blue），由一名新性感女星貝翠絲．黛樂（Beatrice Dalle）主演，大家都在談論她，安娜想找她來拍雜志。所以咱們充滿期待地坐下來看電影。看過這部片的人都知道開場那一幕戲，在長達五分鍾讓人尷尬的靜默中，一對於赤裸的男女在床上性交，幀拍攝得無比生動而寫實，攝像機鏡頭則愈來愈湊近。咱們看著電影，我愈來愈不安，整個人陷進座椅中，感覺極度不舒服，而安娜則僵在那邊，不為所動。一絲情緒都不外露。我這才明白，安娜有多麼堅持意志必定要勝過情感。
英國媒體一直襲擊安娜，撰文說她是“核彈溫圖”（Nuclear Wintour）或是刊出《讓人不爽的溫圖》這類標題。她之所以是新聞，是由於她對於老英國版《VOGUE》所做的事情；在那邊大家都很晚進辦公室，工作不懧真。如果安娜看到有人坐在那裡，她會馬上給她十群組服裝單元去拍。她不喜歡我愛的英國花呢布與威靈頓雨靴（Wellington boot），由於她懧為這些看起來很邋塌。義大利設計師羅密歐．居里（Romeo Gigli）在當時無比有影響力，但裙長及踝並搭配平底鞋這樣的作風，她也不喜歡。安娜的《VOGUE》，是短裙與摩登女孩穿戴很高的跟鞋在街上跑。
當安娜．溫圖被宣布成為美國版《VOGUE》的新任總編輯，我立刻從我在卡文克萊的辦公室打電話到她的辦公室慶祝她。我發現自己居然在問她的助理嘉比．多貝（咱們在倫敦英國版《VOGUE》共事時就懧識）：“妳覺得她會要我回去嗎？”“等一下，”嘉比說，她驟然靜默消失了一下子。這時候安娜呈現在線上說︰“六點達到西瓦諾餐廳（Da Silvano）見我。”所以我照辦，當晚在餐桌上，她開宗明義說︰“我周一開始上班。妳要跟我同一天開始嗎？”我隱約地記得她問我要不要吃晚飯，可是我只覺得一陣暈。
我不時應安娜的請求與她共進午飯。無非最近我事先都會緊張，我常想︰“這一次她終於要啟齒說‘妳有點停滯。妳看起來很累。我想妳應當放輕松點’”，做為請我下台的委宛開場白。事實上，上一次咱們一塊兒出去，我英勇說出口︰“我以為妳是要叫我走路。”這時候，安娜笑著說︰“不是，只要我在這裡，妳就會在這裡。”
二○逐一年春季我的生日將近時，安娜說︰“妳生日的大日子快到了，我要幫妳辦個派對於。由妳來決定地點，約請多少人都隨妳。”（可笑的是她喜歡幫他人慶生但自己卻無非生日。）自從她幫我在“印度支那”餐廳過五十歲生日，二十年又過去了，那時咱們都才剛到《VOGUE》，還笑說要一塊兒退休。
那場派對於大獲勝利。大家都來參加，包含康泰納仕的大老板紐豪斯；我喜歡的女演員凱莉．墨里根（Carey Mulligan）；鮮少離開位在長島住家的設計師漢繆．朗；我的舊老板卡文．克萊；有一次合作拍照讓我笑到腰側都好痛的演員兼主持人賽斯．梅爾（Seth Meyers）；攝影師亞瑟．艾格特、布魯斯．韋伯、奎格．麥克迪恩；來自紐約與歐洲的眾多設計師；所有我喜歡的模特兒；所有時尚與藝術部門的人；還有我在英國與美國版《VOGUE》的前任十位助理。我實在受寵若驚，一切似乎都變得蒙朧；每一當我成為大家注視標焦點時就會如斯。
安娜固然也致詞。“葛蕾絲，”她以開玩笑的方式開始說，“這會是整晚妳最喜歡之處，也就是咱們大家輪番講妳。”然後她繼續說：“對於我來講，妳永久是這本雜志的靈魂，它的守護神，出色的指標。我在《VOGUE》當編輯這麼多年了，只有一個人，葛蕾絲．柯丁頓，讓我每一天迫不及待地要進公司上班……。”
自從安娜變為美國版《VOGUE》總編輯，這幾年尤其是在公然場合，我發現她愈來愈像前英國首相柴契爾夫人，有種不露表情的自製力。譬如說，有年夏日她在巴黎看一場時裝秀，她受到每一次都埋伏等她的維護動物人士以某種黏膠物資襲擊，然後她消失在後台，從新收拾儀容，從新化好妝，依舊是早早就入坐的觀眾之一。還有一年，沒法無天的亞歷山東大學．麥昆在紐約推出他的新系列，盡管在他的秀結尾時呈現故意的挑舋，她依舊鎮定。當時，時尚界很樂見麥昆的“超低腰褲”（bumsters）——褲子前面快要低過跨部，背面僅遮住臀部的一半。一個尤其調皮的模特兒丹．麥克米倫（Dan Ma公分illan）（某位前英國首相的孫子），在秀結尾時穿戴這款褲子出來，直接站在安娜的第一排坐位前方。麥昆走上舒展台謝幕，整群模特兒也轉過往返敬他。這時候那位男模真的拉下褲子把屁股對於著安娜。而她，在墨鏡以後不為所動，只是瞪回去。
有一次安娜尤其支配在四季酒店用午飯，那裡的食品好吃然而餐廳不是很漂亮。那裡有很濃厚的商業氛圍，表示全世界性的交易與重大金融業務都跟著食品一塊兒烹調。咱們全都擠進一輛租來的禮車決定要先到餐廳，雖然咱們都知道那是不可能的，由於不管如何，安娜老是會第一個到。
在第一道與第二道菜之間，安娜說了點話，問大家聖誕假期要做甚麼，然後建議咱們一些最近值得看的秀與值得做的事情。最後，咱們喝咖啡。服務生在倒咖啡時，一個身穿黑衣、帶著流行的Prada尼龍托特包的時興女子走到咱們這一桌來。她還蠻惹人注意的，由於餐廳很安靜又是開放式的。“不好意思，請問您是溫圖小姐嗎？”她客氣地問。“是的，”安娜說。這時候女孩眩耀地打開她的包包，拿出一只死浣熊，凍得僵直，硬的像石頭，看起來有點扁，很象是被車撞死的，她把浣熊重重丟在桌上，大喊︰“動物殺手！”或是其他那些反皮草人士會說的話。咖啡杯彈了起來，咖啡濺到查理的西裝。那女孩沖下樓梯跑走。良多人沖過來問咱們是不是坦然無事，一名服務生悄悄走過來，拿著一條超大的桌巾想低調地蓋住動物死屍。咱們都開始緊張地傻笑。“這樣一來氣氛可以破冰了，”安娜笑著說，依舊沉著沈著。
【大牌服裝設計師全數入鏡！我與攝影巨匠安妮．萊柏維茲拍攝《愛麗絲夢游仙境》】
二○○三年我與安妮．萊柏維茲合作一群組以《愛麗絲夢游仙境》為靈感的故事，但願重現原始版本的插畫。安娜建議把設計師放進相片中來扮演一些書中知名的角色，然而以後她並未繼續涉入，而後續我著墨的部份就是關於時尚和照片看起來的模樣。但即便咱們不是在弄藝術，選角也是一門藝術。
安妮與我贊成設計師克里斯瓊．拉夸應當扮演三月兔（March Hare），而女帽設計師史戴芬．瓊斯（Stephen Jones）固然就是演瘋帽子（Mad Hatter）。尚保羅．高提耶穿戴他的招牌水手服坐在樹上即柴郡貓（Cheshire Cat）的最好人選。而俄國模特兒娜塔莉亞．佛狄亞諾娃有著一雙無邪的大眼睛，詮釋愛麗絲再合適無非。讓雙人設計師群組合維多與羅夫（Viktor and Rolf）扮演雙胞胎兄弟（Tweedledee and Tweedledum）是我的點子，由於我記得他們倆在秀收場謝幕時老是穿如出一轍的西裝。他們也有點神經質，不讓其別人碰他們為拍照准備的禮服上的波浪荷葉邊。對於設計師尼可拉．蓋西爾耶來講，波浪荷葉邊也是個問題，當時仍是時尚界新人的他，在故事中飾演他自己，像徵愛麗絲穿過鏡子後所看到的未來。獨一的問題是，尼可拉為這次拍攝精心設計的衣服有不對於稱的波浪荷葉邊，然而全集中在對於安妮的構圖來講是過錯的一邊。安妮無比過份地建議把衣服反穿或是要他重做一件，這讓我極度討厭。尼可拉二話不說，與他的裁縫師客氣地承當下來，從新縫制那件衣服，使之成為原始版本的鏡中倒影。
最後的選角名單還包含唐娜泰拉．凡賽斯與她的密友魯伯特．艾瑞特（Rupert Everett），分飾鷹頭獅（Gryphon）與假海龜（Mock Turtle）；設計師奧利維爾．泰斯金斯（Olivier Theyskens）飾演作者路易斯．卡羅（Lewis Carroll）；而約翰．加利亞諾則男扮女裝飾演紅皇後（Red Queen），由他的男朋友艾力克斯（Alexis）扮演國王隨侍在側，演出書中角色正用紅鶴當球棒玩槌球的部分。咱們使用的是紅鶴的填充玩偶，原本安妮真的想用活生生的紅鶴，然而咱們沒法取得，而且再怎樣說，你也不能真用紅鶴來打槌球。
這項浩瀚的攝影工程共花了四天，咱們在巴黎拍，還花了一個半小時出城，在科貝賽福城堡（Chateau de Corbeil-Cerf）左近有如童話故事場景的森林裡取景。安妮的第一問題是馬克．賈柏的頭發；他被征召來演毛毛蟲。他看起來蓬亂，雖然安妮通常還蠻喜歡蓬亂的外型，但這一次當他坐在蘑菇上抽水煙，對於她而言他顯然看起來太過蓬亂。所以她叱罵發型師朱利安．迪斯，馬克則堅定地為他辯解。三個人因而大吵。
等他們吵完，又有白兔的狀態。我要卡爾．拉格斐來演這個角色，由於我看過一張他穿白西裝的照片，覺得他是理想人選。可是安妮對於於卡爾這個人選不是很喜歡，由於她最近曾經被他的毒舌嘲諷過。她懧為他比較合適當公爵夫人，她在書中有張猙獰的臉，醜到可以把一艘戰艦給嚇沉，而且她手上抱的小嬰孩還會變為豬。
卡爾固然也讀過這本書，他想演他自己——戴著墨鏡——-而不是演任何書中虛構角色。由於他不是真的想參加，他故意約超早的早上五點鍾在巴黎郊外的小森林裡拍照，也就是說整個團隊必需夜半兩點起床。同時，咱們還訂了一只小豬藏在林子裡備用，牠發出長而尖利的叫聲，咱們的設法是等卡爾走了以後，再用數位方式把牠嵌入照片中。
到了商定的時間，卡爾的司機載他到現場，他下車，站在娜塔莉亞旁。拍了五分鍾後，安妮要他摘下墨鏡。他謝絕，他說︰“好了，”回到他的車上，直接返回巴黎。那隻一直大聲嚎叫不停的豬被娜塔莉亞抱著，她就站在以後神奇的照片編輯軟件Photoshop會把卡爾放進去的位置旁邊。這時候牠終於奇蹟般的休止吵鬧。“你得將牠抱緊貼近心髒讓牠聽見心跳，”娜塔莉亞貼心腸解釋。“這樣牠就以為我是牠媽媽。”
湯姆．福特（Tom Ford）擔任主角白兔——這是他一開始就想演的角色，由於他覺得這角色無比性感。而他是完善人選。他抵達拍攝現場時，每一一顆紐扣、袖口的鏈扣、或是塞在口袋裡的手帕都處於完善的位置，只無非他被告訴，他要拍的是掉進兔子洞的場景。一塊黑色絨布被鋪在一面斜坡上。安妮的道具師瑞奇（Ricky）不費吹灰之力，就一把抱起湯姆，把他轉過來，頭下腳上的方式把他放在背景布上。湯姆嚇到說不出話來，安妮一直按快門，等他神智還原後，問我可否幫他調劑掉到他臉上的領帶，要我查看他是不是看起來太過驚嚇。拍攝就這樣收場了。
他離開後不久，咱們才知道湯姆那一整周都在與古馳團體（Gucci Group）艱苦地談判他的未來。結果他在跟咱們拍照後的次日辭職。
【拍攝名人：我與查理王子】
一九六九年，整個國家都為查理王子將被封為威爾斯親王這件事而瘋狂，威爾斯親王這個封號保留給英國在位君王的長子，在卡那芬堡（Caernarvon Castle）以古威爾斯典禮舉辦。媒體在新王冠上大做文章，那是史諾頓閣下尤其為了粉飾王子的招風耳而尤其制作的。雖然史諾頓也是著名的皇家攝影師，也真的是皇族的一分子，最後卻是諾曼．帕金森被選中，由他來拍攝王子在溫莎城堡的官方肖象照，而他要我過去幫忙。“帶一些化裝品來，”他說。“萬一他是打完馬球，酡顏紅地過來拍照的話就需要化裝。”
我固然很緊張。幫自己化裝是一回事，幫英國未來的國王化裝可是此外一回事。而且正如預期，他走進來的時候，酡顏的像甜菜根同樣。“妳得幫他處理一下，”帕克斯低聲說，這時候我發現，咱們打的攝影棚燈讓王子看起來更紅，而他穿戴官方正式的貂皮長袍，早已經經讓他揮汗如雨。我試圖遵照禮節，維持鎮定。我行屈膝禮，這個在馬歇爾模特兒學校的所學終於派上用場——即便我行禮的模樣還挺愚蠢的；他則是很迷人地試著讓咱們倆放輕松。“我確信妳必定經驗豐厚，”我給王子撲粉的時候他這麼說。“是，實際上我歷來沒有做過，”我不好意思地坦承。接著帕克斯拍了幾張照片，當我傾身向前幫王子補妝時，他拍了張拍立得。“我打賭，如果妳偷了那張照片，妳就發財了，”王子出了這麼一個壞主張兒。
接下來咱們拍安妮公主（Princess Anne）一系列騎馬繞城堡的照片。咱們開著帕克斯的敞篷Mini車隨著她，帕克斯站在乘客坐位上，從車頂鑽出來拍照，我則謹慎駕駛以避免他與他的相機飛出去，咱們差點撞到女王，她走在草坪上正要走去喝下晝茶，旁邊隨著一群狂吠的柯基犬與一位捧著托盤的男僕。
【我的時尚觀】
我想我對於時尚是很吹毛求疵的，而且我老是關切一件東西是不是制作精良。每一次我去展現間再看一次某個品牌的時裝系列，我的第一個動作就是把我正在看的那件衣服翻過來看內裡。蓮娜麗姿（Nina Ricci）的設計師彼得．柯平（Peter Copping）、巴黎羅莎（Rochas）的設計師馬可．札尼尼（Marco Zanini）和尤其是馬克．賈柏，老是會顧慮到衣服的內裡，這一點我在英國就很少見，那裡的最後修整做得很糟糕，大多數設計師似乎覺得用舊式襯裡便可。無非，我好象在大都會博物館的時裝秀目錄讀到一件事，讓我無比著迷；設計師亞歷山東大學 ．麥昆會在他的衣服裡面縫東西，制造一個背景故事，很象十九世紀男士會把妓女的一綹頭發縫在他的外套裡面作為留念品或戰利品。
對於我而言，時尚分成兩類。時尚可以是看了馬上心動，讓你想穿上；或是一件你不必定會穿的衣服，然而它推進時尚前進。所以我才會愛日本品牌Comme des Garcons。川久保玲的點子老是讓人好奇。你看到她的設計會往往好奇她是怎樣想到的，她是如何把某種政治現況放進服裝設計之中。有時候，她的創作又是如斯美麗到讓人心碎，例如她的“破碎新娘”（Broken Bride）系列。那場秀收場後我到後台去，我哭了：經由這麼多年的試驗性設計，任由奇怪的襯墊扭曲身體，終於呈現了實穿的浪漫主義。
我沒有足夠的空間可以保存我搜集的相片，更別說是時尚了。我的舊衣服一件都沒留。不象我同事《VOGUE》國際編輯參謀漢米許．鮑爾斯（Hamish Bowles）， 從設計師波黑（Poiret）到夏芭黑莉（Schiaparelli），隨意你講一個名字，他都有珍藏；他還出借到博物館作展覽。他之前在辦公室裡都放了好幾桿衣架的罕見古董衣，直到他自己連坐的位置都沒有。我真的很賞識古董衣，我好恨自己沒有留下我之前那些很棒的聖羅蘭與亞瑟丁．阿拉亞設計的服裝。
我最喜歡三○與四○年代。還有一部分的五○年代，由於很浪漫。我厭惡八○年代的誇大墊肩，丑得要命。鐵娘子套裝也很丑。（梅蘭妮．葛瑞菲斯﹝Melanie Griffith﹞主演的電影《上班女郎》（Working Girl）讓人想起這時候尚史上最丑陋的時刻。）四○年代原本流行的是方肩，那跟墊肩根本不是同一回事，而現代做方肩設計做得最佳的——我指的是能抓到四○年代精華的——就是聖羅蘭。
我喜歡之前卡爾在克羅依品牌時做的設計，還有他做的香奈兒高級訂制服。我也喜歡看初期的日本時裝秀。那簡直是最美的劇院。我喜歡七○年代Kenzo秀場上的瘋狂，多麼的鮮豔又年青，盡管他做的不是日式服裝；他是一個用日本目光做歐洲衣飾的設計師。英國設計師奧希．克拉克（Ossie Clark）在六、七○年代推出不可思議的設計，他的高明剪裁是遭到三○年代的影響。
我老是愛斜裁。那是修飾身材的最好方式，看起來絕對於不緊身，而且如果剪裁好的話會有垂墜度。就象奧希同樣，約翰．加利亞諾是個中高手。亞瑟丁．阿拉亞是個天才，我不會隨意用天才來形容人。我喜歡尼可拉．蓋西爾的衣服。他的巴黎世家服裝秀無比有自我的堅持，每一一個褶襉與打褶都是有理由的。他是個完善主義者，也是鼓舞人心的人。他敢於捉住機會，卻也一直被不敢象他同樣踏出第一步的人抄襲。
作者數據
葛蕾絲．柯丁頓
VOGUE美國版創意總監（Creative Director）。在英國誕生，一九五九年，她由VOGUE模特兒提拔賽脫穎而出，開始在倫敦以及巴黎開展模特兒生涯。一九六八年在VOGUE英國版擔任服裝編輯，與碧雅．米勒共事，安娜．溫圖執掌編輯部後，升任服裝總監；一九八六年移身紐約，擔任卡文．克萊的設計總監，自安娜．溫圖一九八八年負責VOGUE美國版後，又重回雜志團隊。二○○九年的紀錄片《時尚惡魔的聖經》，讓葛蕾絲在群眾眼中一炮而紅。
二○逐一年，葛蕾絲剛過完七十歲大壽。她與交往將近三十年的發型師男朋友迪迪耶．馬利吉假寓紐約市長島，家中成員還包含兩只貓巴特以及南瓜。
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